<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Все про ножи</title>
<link>http://pro-nozhi.com/</link>
<language>ru</language>
<description>Все про ножи</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>ЗАГОТОВКА ДЕРЕВА НА РУКОЯТЬ</title>
<guid isPermaLink="true">http://pro-nozhi.com/rekomendacii/140-zagotovka-dereva-na-rukojat.html</guid>
<link>http://pro-nozhi.com/rekomendacii/140-zagotovka-dereva-na-rukojat.html</link>
<description><![CDATA[<b>Можно чурками - тогда пилить с запасом, можно поленом - тогда дольше сохнет. Во избежание трещин – все (!) торцы залить лаком, жирной краской или парафином. Кольцевой обрез требуется, если будут делать заготовки для больших поверхностей (столешниц, музыкальных инструментов и т.д.). Надрез делается весной в период начала появления листьев, а для хвойных - в конце осени - начале зимы. Спиливать не самый хороший вариант - сильно лохматятся торцы и их труднее защитить от трещинок и последующей неравномерной сушки. Среди мастеров-староверов "деревянщиков" бытует мнение, что дерево познавшее пилу в дальнейшем живeт меньше срубленного. Это действительно было справедливо для срубов, которые в разлохмаченные пилой торцы (если были брeвна спилены) тащили и воду из снега и дождя и грибок. Защитить торцы дерева при спиливании сложнее, чем при срубании. В любом случае при спиливании берите самую зубатую пилу, дабы торец был шероховатый (нам это как раз понадобится). После спиливания надо дать ночь подсохнуть торцам (не более!). Затем в кастрюле (или сковороде) растопить парафин или воск (воск лучше, он боле пластичен). В расплавленный воск окунают торец брeвнышка и выдерживают минут пять. Тыкая им в дно кастрюли что бы воск от дна на торце растапливался и глубже щeл внутрь волокон. Затем другой торец. Лохмотины на торце (от крупной пилы) играют роль арматуры и позволяют крепче держаться воску. Через неделю надо снова переплавить торцы. Через месяц ещe раз (обычно последний). Делается это для того, чтобы появившиеся трещины в торцах (вдруг появятся) снова заплавить воском. И трещины не стали бы быстро развиваться. Поэтому красить всегда хуже - краска не так хорошо идeт в поры и потом трескается всегда легче. <br />Теперь как сушить. <br />Для профессионального дела мастер сушит материал обычно от года до 20 лет. В нашем случае годик бы вообще то надо. Сушить надо в прохладном сарае (где внутрь не попадает солнце и где нет ветра). И обязательно в ящике с песком (с открытой крышкой). Причeм так, чтобы со всех сторон полено окружал песок слоем не менее 10ти сантиметров. Вот собственно и все хитрости. Кору лучше оставить, но только в том случае если кора вся цела, а не фрагментами. Если содраны ощутимые участки лучше убрать всю.<br />А можно так:<br />- взять кусок дерева, желательно сразу после спила/сруба (сруба предпочтительнее);<br />- положить в полиэтиленовый пакет, туда же старую газету, плотно завязать;<br />- газету менять в первую неделю каждый день, потом две недели через три дня, потом раз в неделю;<br />- сушить три-пять месяцев, сколько сил хватит. </b><br />]]></description>
<category><![CDATA[Рекомендации по изготовлению ножей]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:09:46 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Заточка ножа Spyderco Sharpmaker</title>
<guid isPermaLink="true">http://pro-nozhi.com/rekomendacii/139-zatochka-nozha-spyderco-sharpmaker.html</guid>
<link>http://pro-nozhi.com/rekomendacii/139-zatochka-nozha-spyderco-sharpmaker.html</link>
<description><![CDATA[<b>Заточка ножа всегда была прерогативой настоящего мужчины - своего рода мужская магия, доступная не многим. Заточить нож может любой, но заточить так, что ножем можно бриться - это могли только избранные. У каждого были свои хитрости, тонкости и секреты. Однако к сожалению эта сфера мужской деятельности похоже уходит в прошлое...  <br />Спайдерко выпускает точильное устройство Sharpmaker 204 MF (первые точильные устройства  она начала выпускать в 1978 г. и только потом вошла в собственно ножевой бизнес). С помощью него за 160 движений нож затачивается до бритвенной остроты без каких либо хитростей -  контроля заусенца, доводке на коже и пр. Ни какого смачивания водой или специальным маслом. Рутинные операции: <br />1. Вставить темные камни углом в рабочую сторону. <br />2. Удерживая нож вертикально провести режущей кромкой по одному камню, затем по второму, давить на камни не сильно, повторить операцию 20 раз (всего 40 движений по 20 на каждый камень). Лезвие проводиться по углу. <br />3. Повернуть темные камни в пазах так что бы рабочая сторона была плоской. <br />4. Проделать то же что и п.2. (еще 40 движений). Лезвие проводиться по плоской поверхности. <br />5. Вставить белые камни углом в рабочую сторону. Так же как в п.1. <br />6. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений). <br />7. Повернуть белые камни. Так же как в п.3. <br />8. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений).<br />И все! Ножем можно бриться. Никакой науки, никакой магии, ничего такого чем можно было бы по тихому гордиться и передавать по секрету следующему поколению. Никаких хитростей, никаких подвохов, 4 раза по 40 движений и готово. Можно посадить кого угодно, и он будет "выводить лезвия в бритву" легко и непринужденно. <br />В рабочем состоянии устройство выглядит так: <br /><div align="center"><img src="http://pro-nozhi.com/uploads/posts/2008-08/1218362941_zatochka.jpg" style="border: none;" alt='Заточка ножа Spyderco Sharpmaker' title='Заточка ножа Spyderco Sharpmaker' /></div><br />Белые камни в положении с плоской рабочей стороной. Латунные стержни нужны исключительно для ТБ - предохраняют руку, которой удерживается устройство, от соскользнувшего с камней лезвия.</b><br />]]></description>
<category><![CDATA[Рекомендации по изготовлению ножей]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:08:55 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Как сделать рукоять</title>
<guid isPermaLink="true">http://pro-nozhi.com/rekomendacii/137-kak-sdelat-rukojat.html</guid>
<link>http://pro-nozhi.com/rekomendacii/137-kak-sdelat-rukojat.html</link>
<description><![CDATA[<div align="left">[center]<b>Я использую скандинавские лезвия. Лезвие заканчивается штырем, на который <br />собственно насаживается рукоять. Я не знаю как правильно его называть. Мне <br />нравится слово "хвост". Что бы сделать деревянную рукоять в простейшем случае <br />надо взять кусок дерева размером с предполагаемую рукоять, высверлить в нем <br />отверстие  и расширить его надфилем под хвост лезвия. Работа не очень приятная - <br />тонкое длинное сверло плохо выдерживает направление и выходит с другой стороны <br />заготовки не совсем по центру, что в общем то не очень страшно - все равно отверстие <br />под хвост лезвия должно быть прямоугольное и надфилем можно поправить <br />отклонение отверстия от центра рукояти если оно не очень сильное. Кроме того, <br />надо брать достаточно большой кусок дерева и обтачивать его потом так, что бы <br />проделанное отверстие оказалось по центру. Что бы уменьшить отклонение я сперва <br />высверливаю отверстие коротким сверлом (менее отклоняющимся), это отверстие <br />будет направляющим для длинного сверла. <br />Другое дело, что надфилем работать лень - долго и нудно. Поэтому, я решил <br />попробовать набрать рукоять из нескольких деревянных компонентов, как это <br />сделано у Brakar от Helle. При этом не ограничиться тремя кусками, а сделать <br />относительно тонкие кольца в 2 см. толщиной (это диктовалось еще толщиной <br />доступных мне кленовых досок). Когда толщина слоя небольшая, сделать плоское <br />отверстие гораздо проще, не надо вручную долго и нудно работать надфилем, а <br />можно просверлить сверлом ряд дыр и выбрать перегородки фрезой (благо насадок <br />у Дримела хватает). Кроме этого, я хотел вывести на видимую часть ножа поперечное <br />сечение волокон, которое выглядит гораздо интереснее продольного сечения, видимого <br />при обычной технологии. <br />Первый этап производства выглядит следующим образом: <br />1.На листе бумаги лезвие обводится и поверх силуэта рисуется эскиз рукояти <br />2. На эскиз наносится сетка по ширине колец, и определяются длины <br />    прямоугольных заготовок <br />3. Выпиливаются прямоугольные деревяшки из кленовой доски. Я использую <br />    стандартные 3/4 на 1 1/2 дюйма, так что достаточно отпилить кусочки нужной <br />    длины. <br />4. Из латуни вырезается накладки на торцы рукояти. <br />5. На заготовках с помощью эскиза по силуэту отмечаются отверстия в кольцах под хвост.</b>[/center]</div><br />]]></description>
<category><![CDATA[Рекомендации по изготовлению ножей]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:04:28 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Вытачивание рукояти</title>
<guid isPermaLink="true">http://pro-nozhi.com/rekomendacii/136-vytachivanie-rukojati.html</guid>
<link>http://pro-nozhi.com/rekomendacii/136-vytachivanie-rukojati.html</link>
<description><![CDATA[<b>Основные инструменты формирования рукояти - высокоскоростная фреза Дримель с вольфрамкарбидной насадкой, которой снимается основная масса материала, и электродрель с  диском и наждачной бумагой на липучке, которой завершается формирование - сглаживаются грубая обработка и поправляется форма. Ключевой компонент эта насадка, другие варианты - типа кружка с наждачной бумагой , на Дримель не подходят - дерево не точат, а жгут, лучше и не пробовать. И, естественно, это все бессмысленно делать вне специальной коробки с боковыми отверстиями для рук и стеклом вместо крышки - приспособления по типу устройств для работы с радиоактивными материалами, которое в нашем случае будет собирать всю пыль, ее столько, что никакие очки или респираторы не помогут. <br />В данном случае лезвие уже вклеено в деревянный брусок и осталось только "убрать лишнее". <br /><br />Карандашом рисуем на боку болванки обводы будущей рукояти. <br />Ромбовидная, скругленная , но с узкими спинкой и брюшком форма делает нож комфортным в руке при манипулировании.Большую роль играет и выбор дерева - кокоболо, твердое, тяжелое, маслянистое. В результате нож в руке плавает как рыбка. Форма сбоку то же своего рода ромбовидная, с слегка выраженными вершинам на спинке и брюшке. <br />Нарисовав рукоять карандашом прямо на болванке, сканируем сторону болванки с рисунком, печатаем и вырезаем ножницами. Вырезанный шаблон прикладываем с противоположной стороны к заготовке и обводим карандашом. Можно начинать формировать рукоять. Делаем это методом последовательных приближений, выбирая материал полосами шириной в насадку, перпендикулярно рукояти. Выбираем сначала так, что бы выемки не пересекались, только касались друг друга. Выбираем до линии рукояти обозначенной карандашом. Движения фрезой - гладящие, на себя, с одной стороны и с другой, надо постараться сделать выборки ровными. Не следует вгрызаться чересчур агрессивно, что бы не сжечь фрезу и заготовку. Фреза забивается и начинает жечь дерево, а не выгрызать, трение огромное, а в результате пыль забившая фрезу спекается образуя твердую корку, от которой сложно избавиться, поэтому надо регулярно насадку чистить. Электромотору то же надо давать передышку, делать паузы, что бы он охлаждался.<br /><br /><br />Первое приближение выглядит так. Метод приближений дает больше контроля над формой. Когда первое приближение выглядит приемлемо, переходим ко второму приближению и стачиваем зубцы - границы между первыми выборками. Стачиваем до линии рукояти. <br /><br />На этом этапе форма рукояти уже видна хорошо. Сейчас пора поработать над объемом, над сечением. Сечение пока прямоугольное, надо его сделать округлым, ромбовидным.Формирование нужного сечения происходит тем же способом последовательных приближений. Рисунок нужного сечения рисовать не надо - тривиальный овал. Приведение прямоугольника к овалу происходит отсечением углов. Именно этим мы и будем заниматься. Выборка происходит по всей длине рукояти. Угол спиливается на одинаковую глубину, контролируется это шириной получаемой полосы. Все четыре угла спиливаются. <br /><br />Сейчас рукоять уже почти функциональна - можно ею пользоваться, хотя она еще далека от задуманного. Тем не менее можно посмотреть, повертеть в руке - понять насколько рукоять нравится, что где подправить, поменять. После этого этапа из прямоугольника получается восьмиугольник. Но это еще не все для первого приближения. Дальше удваиваем угловую выборку. По одному из ребер продольной выборки выбираем еще одну полосу, делаем ее равной первой, а первую то же углубляем. Когда выбирается полоса ее можно углубить при этом отклонив в ту или иную сторону, как бы больше выбирая с одной стороны и не трогая другую. Таким образом из одной полосы выборки получается две такой же ширины. Это своего рода трюк, что бы сделать первое приближение более овалообразным, лучше приближенным к искомой форме сечения. В результате получается апроксимация овала двенадцатиугольником, более управляемая чем восьмиугольником. Кроме того если стачивать не только ребра боковых граней, но все углы - шаг получится слишком мелким и неуправляемым. <br />Чтобы удвоить полосы продольной выборки, стачиваем два самых верхних угла восьмиугольника, те что у верхней грани - тогда верх рукояти получается более плоским, и снизу выбираем углы не те, которые прямо у основания, а те, которые у боковых граней, в этом случае низ получается наоборот уже. В результате - сечение получается своего рода треугольное - с сильно сглаженными углами. Снимаем только боковые углы, что бы и спинка и брюшко были узкими, и сечение ромбовидное (с сильно сглаженными углами). <br /><br />Форму сечения контролировать сложнее, она не видна так ,как прорисованная боковая проекция, кроме того, она не постоянна на протяжении всей длины. Единственно по чему мы ориентируемся - это ширина полос и симметричность с правой и левой сторон. Это наиболее тонкая часть процесса формирования. <br />Следующий шаг - второе приближение, проще говоря сглаживание углов. На этом этапе сглаживаются оставшиеся углы на верхней и нижней поверхностях. <br /><br />На этом этапе форма рукояти  готова и Дримель уже не нужен. Остается зачистить грубую обработку фрезы наждачкой. Используем  диск, на который липучкой крепится круг 220 шкурки, и им щедро проходимся  по всей поверхности рукояти. Диском работаем уже не в ящике(если вы можете позволить себе немного опилок), скорость на дрели устанавливаем так, что бы опилки летели от нас. На этом этапе не только удаляются следы грубой обработки фрезой, но и подправляется форма если это необходимо. Диск вполне способен снять довольно много материала, и им можно устранять погрешности вытачивания фрезой. В данном случае сделаны спуски рукояти к лезвию, чтобы пальцы свободно перемещались с рукояти на лезвие при тонких манипуляциях ножом .</b><br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[Рекомендации по изготовлению ножей]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:02:28 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАТОЧКЕ НОЖЕЙ</title>
<guid isPermaLink="true">http://pro-nozhi.com/rekomendacii/12-rekomendacii-po-zatochke-nozhejj.html</guid>
<link>http://pro-nozhi.com/rekomendacii/12-rekomendacii-po-zatochke-nozhejj.html</link>
<description><![CDATA[<span style="font-weight: 700">Краткий мануал для начинающих.<br />
	<br />
	Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше : <br />
	 а - крупный (спеченное зерно легко различимо - обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета <br />
	 б - средний - в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) - около 10 - 20 р. <br />
	 в - чистовой доводки (правки), - отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глиняной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора. <br />
	Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские), а также на основе синтетических алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие.<br />
	<br />
	Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую. (дополнение от набравшегося наглости Кошевого: вполне можно точить и на водостойком наждаке но обязательно на ровной поверхности, например куске стекла)<br />
	<br />
	Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в). Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший.<br />
	<br />
	Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средством (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.<br />
	<br />
	Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед - для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла - далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (б). Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (б) (а иногда и (а)) лезвие уже довольно острое - но такая кромка не очень долговечна.<br />
	<br />
	Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами - они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.<br />
	<br />
	Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается.<br />
	<br />
	Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) - острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль - острая кромка должна цеплять папилляные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженным глазом). </span><br />
<br />
<br />]]></description>
<category><![CDATA[Рекомендации по изготовлению ножей]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:11:51 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Изготовление клинков</title>
<guid isPermaLink="true">http://pro-nozhi.com/rekomendacii/11-izgotovlenie-klinkov.html</guid>
<link>http://pro-nozhi.com/rekomendacii/11-izgotovlenie-klinkov.html</link>
<description><![CDATA[<span style="font-weight: 700">"Фортуной" вырезаем заготовку из рессоры 65Г. Обдираем почти в чистую на наждаке, привариваем электросваркой проволоку 6мм вместо хвостовика. Берём  паяльную лампу. Из проволоки 4мм делаем приспособу для удержания клинка в пламени паяльной лампы. Греем со стороны кончика ножа в направлении хвостовика, и по РК. Когда клинок нагрелся до темно- красного цвета резко суем  его в солярку. В результате на клинке появилась чётко выраженая линия закалки, "ЗОННАЯ". Твердость РК - надфиль катается! Обух мягкий, надфиль берет без усилий.<br />
	Желательно греть в затемненном помещении, так видно как прогревается клинок.</span><br />
<br />
<br />]]></description>
<category><![CDATA[Рекомендации по изготовлению ножей]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:10:28 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Клинок острый</title>
<guid isPermaLink="true">http://pro-nozhi.com/rekomendacii/10-klinok-ostryjj.html</guid>
<link>http://pro-nozhi.com/rekomendacii/10-klinok-ostryjj.html</link>
<description><![CDATA[<span style="font-weight: 700">Одной лишь остроты для хорошего клинка явно недостаточно. Чрезвычайно большое значение при оценке качества режущей кромки имеет износостойкость. Это свойство напрямую связано с процентным содержанием углерода. В обычной углеродистой стали максимальная твёрдость достигается при содержании С 0,7% (примерно 64 НС), а при дальнейшем повышается преимущественно износостойкость. <br />
	</span>
<p><span style="font-weight: 700">Из углеродистых сталей наилучшую прочность (тоже качество немаловажное) имеют стали с 1,1–1,2% С, сохраняющие мелкое зерно и менее чувствительные к образованию трещин. Огромное значение для повышения механических свойств стали имеют легирующие добавки: хром, молибден, вольфрам, ванадий, никель, кремний, марганец. Поэтому легированная инструментальная сталь имеет серьёзные преимущества перед обычной углеродистой сталью, в том числе и в отношении твёрдости и износостойкости. Следует иметь ввиду, что легирующие элементы улучшают прочность и вязкость при небольшой концентрации и ухудшают их при повышении концентрации. Одним из наиболее ценных легирующих элементов является молибден, добавка которого вызывает повышение прочности и вязкости одновременно. Видимо, именно высоким содержанием молибдена (до 7–8%) в японских катанах определяются в значительной степени их выдающиеся качества (если, разумеется, отвлечься от высочайшего уровня мастерства старинных кузнецов-оружейников). Такие элементы, как хром, вольфрам, ванадий, увеличивая твёрдость и прочность, в то же время способствуют повышению хрупкости. Высокое содержание хрома (начиная с 13%) не только увеличивает твёрдость и износостойкость, улучшая тем самым режущие свойства лезвия, но и придаёт стали антикоррозийные свойства. Однако такая сталь становится несколько более хрупкой, чем обычная углеродистая. Нержавеющая сталь 440 С (её отечественный аналог – 95х18) считается одной из лучших ножевых сталей. Она хорошо затачивается и довольно долго держит заточку. Вместе с тем она значительно уступает по сочетанию твёрдости, износостойкости, вязкости и упругости таким маркам, как 154 СМ, АТS-34, ВG-42, которые содержат меньшее количество хрома, но зато имеют в своём составе около 4% молибдена и некоторые другие легирующие элементы. Все вышеперечисленные марки, включая и 440 С, относятся к классу современных шарикоподшипниковых нержавеющих или малоржавеющих сталей. И это, разумеется, не случайно: именно для них непременным качеством является высокая степень износостойкости. Очень перспективным материалом для изготовления ножей является и близкая к ним по составу отечественная малоржавеющая сталь Х14М4Ф1. <br />
		</span></p><span style="font-weight: 700">Прекрасными режущими свойствами отличаются и ножи, изготовленные из обычной шарикоподшипниковой стали ШХ15. Очень высокой износостойкостью, прочностью и упругостью отличаются и клинки из стали Д2 (российский аналог – штамповая сталь Х12МФ). Но обе эти марки стали подвержены коррозии. <br />
	Наилучшим материалом для клинков остаются, безусловно, булат и дамаск высших сортов. О булатной и дамасской сталях в последнее время было опубликовано большое количество статей, и поэтому нет особой необходимости в описании их превосходных качеств. Собственно говоря, все примеры исключительной остроты клинков относятся именно к булату или дамаску. Недаром, когда в старину хотели подчеркнуть наивысшее качество клинка, очень часто именовали клинок булатным или просто употребляли слово «булат». Технология выплавки различных сортов булата, в том числе и легированного, восстановлена и освоена российскими металлургами. Что же касается качества изделий из булата, то здесь всё зависит от искусства кузнеца, от правильно выбранного режима термообработки, от тщательной шлифовки и полировки. Высшие сорта дамасской узорчатой стали вряд ли уступят булату по своим режущим свойствам, но при этом нередко превосходят некоторые виды булата в упругости и прочности. Из современных сортов стали с булатом и дамаском может соперничать только шведская сталь СРМ-Т-440 С, изготовленная методом порошковой металлургии. Специально организованные испытания показали, что по износостойкости этот композитный металл в 18(!) раз превосходит сталь 440 С. К сожалению следует отметить, что технология получения всех этих видов сталей и их обработки чрезвычайно сложна и трудоёмка, поэтому изделия из них пока очень дороги.<br />
	<br />
	В охотничьей практике стойкость лезвия проверяется достаточно просто: если ножом можно снять шкуру с крупного зверя (лося, оленя, кабана, медведя) и разделать тушу без подточки и правки лезвия, то такой нож вполне соответствует норме. Ножом из стали более высоких сортов можно разделать без подточки и несколько туш убитых зверей.<br />
	В старину нередко проверяли качество стали мечей, сабель, топоров, кинжалов и больших ножей несильными ударами по полосе железа или строганием железных предметов. При этом лезвие не должно заворачиваться на сторону, выкрашиваться или садиться. Замечу, что это были обычные и довольно распространённые пробы. В Толедо, например, определяли качество шпаги рубкой по шлему. В советское время, ещё и в 30-е годы, шашки проверяли ударами по эталонному клинку, закреплённому в тисках. Если клинок не выдерживал пробы, браковалась вся партия. <br />
	Суровые требования предъявлялись к охотничьим ножам в Северной Америке во времена покорения «дикого Запада». В романе Брета Гарта «Габриэль Конрой» приводится любопытный пример пробы большого ножа: «Собственной выделки, - сказал оружейник с профессиональной гордостью и провёл грубым залубеневшим пальцем по остро отточенному лезвию, - Рубит полдоллара пополам». Он бросил на прилавок пятидесятицентовую монету и коротким сильным ударом рассёк её на две равные части». Недаром США прославились именно моделью большого и широкого ножа, получившего наименование «боуи», по имени полковника Боуи. <br />
	В древности ценились клинки, которыми можно было перерубить меч врага или прорубить железный доспех. О таких мечах слагались легенды, передававшиеся из поколения в поколение. Эти клинки были предметом особой гордости их владельцев и вызывали восхищение очевидцев. Византийский автор VI века Прокопий Кесарийский отмечал в своём труде необычайно высокое качество мечей славянских воинов. Этими короткими мечами, длиной всего в локоть, они перерубали мечи византийцев. Выдающиеся достоинства мечей русов отмечали также арабские и западноевропейские авторы. Известно также, что мечи, изготовленные в Киевской Руси, экспортировались и в Западную Европу, и в страны Востока. В одной из скандинавских летописей есть сведения о замечательных боевых секирах русов, которые с одного удара перерубали лучший франкский меч, положенный на колоду. Историки Таганов, В. Иванов, Д. Забелин полагают, что лезвия этих секир, как и знаменитых мечей русов, изготавливались из таинственной «хоролужной» стали. Надо заметить, что вообще мечи «варваров» – иберийцев, вандалов, парфян, славян, не говоря уж об индийцах, превосходили по качеству мечи греков, римлян и византийцев. Скорее всего это связано с тем, что оружие греков и римлян, как позднее и византийцев, изготавливалось серийно, большими партиями, по стандартным образцам в мастерских, где трудились рабы. <br />
	Как известно, секрет легендарной булатной стали был заново труд которых был обезличен, в то время как у «варваров» искусство кузнецов ценилось чрезвычайно высоко и они были людьми очень уважаемыми и почитаемыми. Открыт русским металлургом П.И.Аносовым. Сабли из златоустовского булата высоко ценились в Средней Азии, а там издавна знали толк в хорошем оружии. Как отмечали специалисты-оружейники, златоустовские клинки превосходили восточные булаты по упругости. Во второй половине XIX века в России славились охотничьи ножи братьев Завьяловых, упругие, как китовый ус, и в то же время настолько твёрдые, что ими можно было строгать железо. Известный знаток охотничьего оружия Л.П.Сабанеев писал, что в его время (в конце XIX веке) лучшими считались ножи работы тульского мастера Егора Самсонова – они были, по его мнению, прочнее и дешевле английских ножей Роджерса – поставщика королевского двора (хрупковаты), золингеновских (слабого закала) и петербургского мастера Шафа, но наилучшими он считал ножи златоустовские (Сабанеев Л.П. Охотничий календарь. М., 1985, т.1, стр. 445). И в настоящее время златоустовские клинки, в том числе и булатные, по превосходному качеству металла справедливо считаются одними из лучших. В конце XX века производство ножей в Советском Союзе пришло в полный упадок, в значительной мере благодаря чрезмерно жёсткому законодательству и целой системе запретов. Вряд ли можно считать сколько-нибудь подходящими для охотника те ножи, которые официально выпускались в то время. Ножи эти во многих отношениях уступали изделиям кустарей-одиночек и мастеров-любителей, действовавших, по существу, нелегально. В этом я убедился на собственном опыте, когда во время охоты один местный охотник срезал своим самодельным ножом лезвие с моего номерного, изготовленного из стали 4х13. Это был весьма убедительный аргумент, свидетельствующий о низком качестве фабричного изделия. Разумеется, и в те времена были в нашей стране умельцы, ковавшие замечательные по качеству ножи.</span> <br />
<br />
<br />]]></description>
<category><![CDATA[Рекомендации по изготовлению ножей]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:08:19 +0300</pubDate>
</item></channel></rss>