Рекомендации по изготовлению ножей


	ЗАГОТОВКА ДЕРЕВА НА РУКОЯТЬ
	автор: admin \| Категория: Рекомендации по изготовлению ножей \| Просмотров: 271
	Можно чурками - тогда пилить с запасом, можно поленом - тогда дольше сохнет. Во избежание трещин – все (!) торцы залить лаком, жирной краской или парафином. Кольцевой обрез требуется, если будут делать заготовки для больших поверхностей (столешниц, музыкальных инструментов и т.д.). Надрез делается весной в период начала появления листьев, а для хвойных - в конце осени - начале зимы. Спиливать не самый хороший вариант - сильно лохматятся торцы и их труднее защитить от трещинок и последующей неравномерной сушки. Среди мастеров-староверов "деревянщиков" бытует мнение, что дерево познавшее пилу в дальнейшем живeт меньше срубленного. Это действительно было справедливо для срубов, которые в разлохмаченные пилой торцы (если были брeвна спилены) тащили и воду из снега и дождя и грибок. Защитить торцы дерева при спиливании сложнее, чем при срубании. В любом случае при спиливании берите самую зубатую пилу, дабы торец был шероховатый (нам это как раз понадобится). После спиливания надо дать ночь подсохнуть торцам (не более!). Затем в кастрюле (или сковороде) растопить парафин или воск (воск лучше, он боле пластичен). В расплавленный воск окунают торец брeвнышка и выдерживают минут пять. Тыкая им в дно кастрюли что бы воск от дна на торце растапливался и глубже щeл внутрь волокон. Затем другой торец. Лохмотины на торце (от крупной пилы) играют роль арматуры и позволяют крепче держаться воску. Через неделю надо снова переплавить торцы. Через месяц ещe раз (обычно последний). Делается это для того, чтобы появившиеся трещины в торцах (вдруг появятся) снова заплавить воском. И трещины не стали бы быстро развиваться. Поэтому красить всегда хуже - краска не так хорошо идeт в поры и потом трескается всегда легче. Теперь как сушить. Для профессионального дела мастер сушит материал обычно от года до 20 лет. В нашем случае годик бы вообще то надо. Сушить надо в прохладном сарае (где внутрь не попадает солнце и где нет ветра). И обязательно в ящике с песком (с открытой крышкой). Причeм так, чтобы со всех сторон полено окружал песок слоем не менее 10ти сантиметров. Вот собственно и все хитрости. Кору лучше оставить, но только в том случае если кора вся цела, а не фрагментами. Если содраны ощутимые участки лучше убрать всю. А можно так: - взять кусок дерева, желательно сразу после спила/сруба (сруба предпочтительнее); - положить в полиэтиленовый пакет, туда же старую газету, плотно завязать; - газету менять в первую неделю каждый день, потом две недели через три дня, потом раз в неделю; - сушить три-пять месяцев, сколько сил хватит.
	0 1 2 3 4 5	10 августа 2008 \| Комментарии (0) \| Подробнее


	Заточка ножа Spyderco Sharpmaker
	автор: admin \| Категория: Рекомендации по изготовлению ножей \| Просмотров: 348
	Заточка ножа всегда была прерогативой настоящего мужчины - своего рода мужская магия, доступная не многим. Заточить нож может любой, но заточить так, что ножем можно бриться - это могли только избранные. У каждого были свои хитрости, тонкости и секреты. Однако к сожалению эта сфера мужской деятельности похоже уходит в прошлое... Спайдерко выпускает точильное устройство Sharpmaker 204 MF (первые точильные устройства она начала выпускать в 1978 г. и только потом вошла в собственно ножевой бизнес). С помощью него за 160 движений нож затачивается до бритвенной остроты без каких либо хитростей - контроля заусенца, доводке на коже и пр. Ни какого смачивания водой или специальным маслом. Рутинные операции: 1. Вставить темные камни углом в рабочую сторону. 2. Удерживая нож вертикально провести режущей кромкой по одному камню, затем по второму, давить на камни не сильно, повторить операцию 20 раз (всего 40 движений по 20 на каждый камень). Лезвие проводиться по углу. 3. Повернуть темные камни в пазах так что бы рабочая сторона была плоской. 4. Проделать то же что и п.2. (еще 40 движений). Лезвие проводиться по плоской поверхности. 5. Вставить белые камни углом в рабочую сторону. Так же как в п.1. 6. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений). 7. Повернуть белые камни. Так же как в п.3. 8. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений). И все! Ножем можно бриться. Никакой науки, никакой магии, ничего такого чем можно было бы по тихому гордиться и передавать по секрету следующему поколению. Никаких хитростей, никаких подвохов, 4 раза по 40 движений и готово. Можно посадить кого угодно, и он будет "выводить лезвия в бритву" легко и непринужденно. В рабочем состоянии устройство выглядит так: Белые камни в положении с плоской рабочей стороной. Латунные стержни нужны исключительно для ТБ - предохраняют руку, которой удерживается устройство, от соскользнувшего с камней лезвия.
	0 1 2 3 4 5	10 августа 2008 \| Комментарии (0) \| Подробнее


	Как сделать рукоять
	автор: admin \| Категория: Рекомендации по изготовлению ножей \| Просмотров: 337
	[center]Я использую скандинавские лезвия. Лезвие заканчивается штырем, на который собственно насаживается рукоять. Я не знаю как правильно его называть. Мне нравится слово "хвост". Что бы сделать деревянную рукоять в простейшем случае надо взять кусок дерева размером с предполагаемую рукоять, высверлить в нем отверстие и расширить его надфилем под хвост лезвия. Работа не очень приятная - тонкое длинное сверло плохо выдерживает направление и выходит с другой стороны заготовки не совсем по центру, что в общем то не очень страшно - все равно отверстие под хвост лезвия должно быть прямоугольное и надфилем можно поправить отклонение отверстия от центра рукояти если оно не очень сильное. Кроме того, надо брать достаточно большой кусок дерева и обтачивать его потом так, что бы проделанное отверстие оказалось по центру. Что бы уменьшить отклонение я сперва высверливаю отверстие коротким сверлом (менее отклоняющимся), это отверстие будет направляющим для длинного сверла. Другое дело, что надфилем работать лень - долго и нудно. Поэтому, я решил попробовать набрать рукоять из нескольких деревянных компонентов, как это сделано у Brakar от Helle. При этом не ограничиться тремя кусками, а сделать относительно тонкие кольца в 2 см. толщиной (это диктовалось еще толщиной доступных мне кленовых досок). Когда толщина слоя небольшая, сделать плоское отверстие гораздо проще, не надо вручную долго и нудно работать надфилем, а можно просверлить сверлом ряд дыр и выбрать перегородки фрезой (благо насадок у Дримела хватает). Кроме этого, я хотел вывести на видимую часть ножа поперечное сечение волокон, которое выглядит гораздо интереснее продольного сечения, видимого при обычной технологии. Первый этап производства выглядит следующим образом: 1.На листе бумаги лезвие обводится и поверх силуэта рисуется эскиз рукояти 2. На эскиз наносится сетка по ширине колец, и определяются длины прямоугольных заготовок 3. Выпиливаются прямоугольные деревяшки из кленовой доски. Я использую стандартные 3/4 на 1 1/2 дюйма, так что достаточно отпилить кусочки нужной длины. 4. Из латуни вырезается накладки на торцы рукояти. 5. На заготовках с помощью эскиза по силуэту отмечаются отверстия в кольцах под хвост.[/center]
	51 1 2 3 4 5	10 августа 2008 \| Комментарии (0) \| Подробнее


	Вытачивание рукояти
	автор: admin \| Категория: Рекомендации по изготовлению ножей \| Просмотров: 273
	Основные инструменты формирования рукояти - высокоскоростная фреза Дримель с вольфрамкарбидной насадкой, которой снимается основная масса материала, и электродрель с диском и наждачной бумагой на липучке, которой завершается формирование - сглаживаются грубая обработка и поправляется форма. Ключевой компонент эта насадка, другие варианты - типа кружка с наждачной бумагой , на Дримель не подходят - дерево не точат, а жгут, лучше и не пробовать. И, естественно, это все бессмысленно делать вне специальной коробки с боковыми отверстиями для рук и стеклом вместо крышки - приспособления по типу устройств для работы с радиоактивными материалами, которое в нашем случае будет собирать всю пыль, ее столько, что никакие очки или респираторы не помогут. В данном случае лезвие уже вклеено в деревянный брусок и осталось только "убрать лишнее". Карандашом рисуем на боку болванки обводы будущей рукояти. Ромбовидная, скругленная , но с узкими спинкой и брюшком форма делает нож комфортным в руке при манипулировании.Большую роль играет и выбор дерева - кокоболо, твердое, тяжелое, маслянистое. В результате нож в руке плавает как рыбка. Форма сбоку то же своего рода ромбовидная, с слегка выраженными вершинам на спинке и брюшке. Нарисовав рукоять карандашом прямо на болванке, сканируем сторону болванки с рисунком, печатаем и вырезаем ножницами. Вырезанный шаблон прикладываем с противоположной стороны к заготовке и обводим карандашом. Можно начинать формировать рукоять. Делаем это методом последовательных приближений, выбирая материал полосами шириной в насадку, перпендикулярно рукояти. Выбираем сначала так, что бы выемки не пересекались, только касались друг друга. Выбираем до линии рукояти обозначенной карандашом. Движения фрезой - гладящие, на себя, с одной стороны и с другой, надо постараться сделать выборки ровными. Не следует вгрызаться чересчур агрессивно, что бы не сжечь фрезу и заготовку. Фреза забивается и начинает жечь дерево, а не выгрызать, трение огромное, а в результате пыль забившая фрезу спекается образуя твердую корку, от которой сложно избавиться, поэтому надо регулярно насадку чистить. Электромотору то же надо давать передышку, делать паузы, что бы он охлаждался. Первое приближение выглядит так. Метод приближений дает больше контроля над формой. Когда первое приближение выглядит приемлемо, переходим ко второму приближению и стачиваем зубцы - границы между первыми выборками. Стачиваем до линии рукояти. На этом этапе форма рукояти уже видна хорошо. Сейчас пора поработать над объемом, над сечением. Сечение пока прямоугольное, надо его сделать округлым, ромбовидным.Формирование нужного сечения происходит тем же способом последовательных приближений. Рисунок нужного сечения рисовать не надо - тривиальный овал. Приведение прямоугольника к овалу происходит отсечением углов. Именно этим мы и будем заниматься. Выборка происходит по всей длине рукояти. Угол спиливается на одинаковую глубину, контролируется это шириной получаемой полосы. Все четыре угла спиливаются. Сейчас рукоять уже почти функциональна - можно ею пользоваться, хотя она еще далека от задуманного. Тем не менее можно посмотреть, повертеть в руке - понять насколько рукоять нравится, что где подправить, поменять. После этого этапа из прямоугольника получается восьмиугольник. Но это еще не все для первого приближения. Дальше удваиваем угловую выборку. По одному из ребер продольной выборки выбираем еще одну полосу, делаем ее равной первой, а первую то же углубляем. Когда выбирается полоса ее можно углубить при этом отклонив в ту или иную сторону, как бы больше выбирая с одной стороны и не трогая другую. Таким образом из одной полосы выборки получается две такой же ширины. Это своего рода трюк, что бы сделать первое приближение более овалообразным, лучше приближенным к искомой форме сечения. В результате получается апроксимация овала двенадцатиугольником, более управляемая чем восьмиугольником. Кроме того если стачивать не только ребра боковых граней, но все углы - шаг получится слишком мелким и неуправляемым. Чтобы удвоить полосы продольной выборки, стачиваем два самых верхних угла восьмиугольника, те что у верхней грани - тогда верх рукояти получается более плоским, и снизу выбираем углы не те, которые прямо у основания, а те, которые у боковых граней, в этом случае низ получается наоборот уже. В результате - сечение получается своего рода треугольное - с сильно сглаженными углами. Снимаем только боковые углы, что бы и спинка и брюшко были узкими, и сечение ромбовидное (с сильно сглаженными углами). Форму сечения контролировать сложнее, она не видна так ,как прорисованная боковая проекция, кроме того, она не постоянна на протяжении всей длины. Единственно по чему мы ориентируемся - это ширина полос и симметричность с правой и левой сторон. Это наиболее тонкая часть процесса формирования. Следующий шаг - второе приближение, проще говоря сглаживание углов. На этом этапе сглаживаются оставшиеся углы на верхней и нижней поверхностях. На этом этапе форма рукояти готова и Дримель уже не нужен. Остается зачистить грубую обработку фрезы наждачкой. Используем диск, на который липучкой крепится круг 220 шкурки, и им щедро проходимся по всей поверхности рукояти. Диском работаем уже не в ящике(если вы можете позволить себе немного опилок), скорость на дрели устанавливаем так, что бы опилки летели от нас. На этом этапе не только удаляются следы грубой обработки фрезой, но и подправляется форма если это необходимо. Диск вполне способен снять довольно много материала, и им можно устранять погрешности вытачивания фрезой. В данном случае сделаны спуски рукояти к лезвию, чтобы пальцы свободно перемещались с рукояти на лезвие при тонких манипуляциях ножом .
	34 1 2 3 4 5	10 августа 2008 \| Комментарии (0) \| Подробнее